Cómo centrar ruedas de carbono: guía paso a paso para 2027
Bola Senior Engineering Team Bola Senior Wheelbuilder Updated for 2027 SeasonCómo centrar ruedas de carbono: Guía paso a paso para 2027
¿Ruedas de carbono descentradas? Un juego de ruedas correctamente centrado es esencial para una conducción segura y eficiente. Esta guía paso a paso cubre todo lo que necesitas saber sobre el centrado de ruedas de carbono: herramientas necesarias, centrado lateral y radial, alineación del aparaguado, tensión de los radios, errores comunes, cuándo hacerlo tú mismo frente a un profesional y cómo mantener las ruedas de carbono Bola para un rendimiento a largo plazo.
Referencia rápida: Herramientas de centrado y coste
| Herramienta | Propósito | Coste | ¿Requerida? |
|---|---|---|---|
| Llave de radios | Girar las cabecillas de los radios para ajustar la tensión | $5-$20 | Esencial |
| Centrador de ruedas | Sujetar la rueda, medir desviación lateral/radial | $40-$200 | Esencial (o usar el cuadro de la bici) |
| Tensiómetro de radios | Medir la tensión real de los radios (kgf) | $30-$80 | Recomendado para ruedas de carbono |
| Aparaguador / herramienta de aparaguado | Verificar que la llanta esté centrada entre las bridas del buje | $20-$50 | Recomendado |
| Desmontable de neumáticos | Quitar el neumático para acceder a las cabecillas | $5-$10 | Útil |
| Marcador / cinta | Marcar puntos altos/bajos en la llanta | $2 | Útil |
| Brida de plástico | Guía de centrado casera sujeta al cuadro/horquilla | $1 | Alternativa económica |
Coste total por hacerlo tú mismo: $50-$150 (inversión única, se amortiza tras 2-3 trabajos de centrado)
Coste de centrado profesional: $25-$50 por rueda en una tienda de bicicletas local
Por qué el centrado es importante para las ruedas de carbono
Las ruedas de carbono requieren un centrado adecuado por varias razones:
- Rendimiento de frenado: Las ruedas con freno de disco deben estar centradas para una alineación constante del rotor; las ruedas con freno de llanta necesitan una superficie de frenado recta para un contacto uniforme de las pastillas y una frenada suave.
- Integridad de la rueda: Una rueda descentrada tiene una tensión de radios desigual, lo que puede provocar fatiga en los radios, aflojamiento de las cabecillas y, finalmente, el fallo de la rueda.
- Calidad de conducción: Una rueda centrada gira suavemente, reduciendo la vibración y mejorando el manejo.
- Seguridad de la llanta de carbono: Las llantas de carbono son resistentes, pero pueden agrietarse si se someten a una tensión desigual debido a radios mal tensados. Un centrado adecuado asegura una distribución uniforme de la tensión en la llanta.
- Sellado tubeless: Una llanta centrada asegura el correcto asentamiento del neumático tubeless y su estanqueidad; una llanta que oscila puede causar problemas con el asentamiento del talón del neumático.
Diferencia de centrado entre carbono y aluminio: Las llantas de carbono son más rígidas y menos permisivas que las de aluminio. Mientras que las llantas de aluminio pueden ser "dobladas" para volver a su forma con un centrado agresivo, las de carbono deben centrarse de forma conservadora: con ajustes pequeños e incrementales. Nunca intentes "forzar" una llanta de carbono para que se enderece; si la llanta está visiblemente doblada o agrietada, necesita una evaluación profesional o un reemplazo.
Entender los conceptos básicos del centrado de ruedas
Tres tipos de centrado
| Tipo | Qué corrige | Cómo comprobarlo |
|---|---|---|
| Centrado lateral | Oscilación de lado a lado (la llanta se mueve de izquierda a derecha al girar) | Observar la llanta respecto a un punto fijo mientras gira |
| Centrado radial | Salto de arriba a abajo (la llanta se mueve hacia arriba/abajo, creando un "salto") | Observar la altura de la llanta respecto a un punto fijo mientras gira |
| Aparaguado / centrado | Llanta centrada entre las bridas del buje (la llanta puede estar centrada pero desplazada a un lado) | Usar herramienta de aparaguado o dar la vuelta a la rueda en el centrador |
Dirección de la cabecilla del radio (¡Crítico!)
A la derecha aprieta, a la izquierda afloja, pero debes saber en qué dirección girar:
- Girar la cabecilla en sentido horario (derecha): Aumenta la tensión del radio, tira de la llanta hacia ese lado
- Girar la cabecilla en sentido antihorario (izquierda): Disminuye la tensión del radio, permite que la llanta se aleje de ese lado
Importante: Giras la cabecilla desde arriba (lado de la llanta). Mirando la cabecilla desde el lado de la llanta:
- Sentido horario = apretar (aumentar tensión)
- Sentido antihorario = aflojar (disminuir tensión)
Objetivos de tensión de radios para ruedas de carbono
| Tipo de rueda | Tensión rueda delantera | Rueda trasera (lado transmisión) | Rueda trasera (lado contrario) |
|---|---|---|---|
| Carretera (24h, radios acero) | 100-120 kgf | 110-130 kgf | 70-90 kgf |
| Carretera (24h, radios carbono) | 90-110 kgf | 100-120 kgf | 60-80 kgf |
| Gravel (28h, acero) | 110-130 kgf | 120-140 kgf | 80-100 kgf |
| MTB (28h, acero) | 100-120 kgf | 110-130 kgf | 70-90 kgf |
Notas:
- Estas son pautas generales; comprueba siempre la tensión recomendada por el fabricante de la rueda.
- Ruedas de carbono Bola: 100-120 kgf para radios de acero, 90-110 kgf para radios de carbono (delantera).
- El lado de transmisión de la rueda trasera (lado derecho para la mayoría de las bicis) tiene mayor tensión debido al aparaguado.
- Nunca superes los 140 kgf en llantas de carbono; una tensión excesiva puede agrietar la llanta.
- La tensión debe ser uniforme dentro de un +/-10% en todos los radios del mismo lado.
Proceso de centrado paso a paso
Paso 1: Preparar la rueda
- Quita la rueda de la bici (o déjala en el cuadro si usas el cuadro como centrador).
- Quita el neumático y la cámara (si lleva): esto da acceso claro a las cabecillas de los radios y reduce el peso de la rueda.
-
Inspecciona la rueda: Comprueba si hay daños visibles (grietas, abolladuras, radios rotos, cabecillas sueltas).
- Si hay radios rotos: reemplázalos antes de centrar (los radios rotos no se pueden tensar).
- Si la llanta está visiblemente agrietada o abollada: no centres, reemplaza la llanta o la rueda. - Limpia las cabecillas: Una pequeña gota de aceite ligero o lubricante en cada cabecilla facilita el giro y evita el agarrotamiento.
Paso 2: Preparar el centrador
- Monta la rueda en el centrador (o en el cuadro/horquilla de la bici).
- Ajusta los calibradores/punteros para que apenas rocen la pared lateral de la llanta por ambos lados.
-
Gira la rueda lentamente y observa:
- ¿Dónde roza la llanta o se acerca más al puntero? (oscilación lateral).
- ¿La llanta se mueve arriba y abajo respecto a un puntero encima/debajo? (salto radial). - Marca los puntos altos con un marcador o un trozo de cinta.
Paso 3: Centrado lateral (de lado a lado)
- Encuentra la oscilación lateral: Gira la rueda e identifica dónde se mueve la llanta más cerca del puntero izquierdo o derecho.
-
Identifica los radios: En el punto de máxima oscilación:
- Si la llanta se mueve a la derecha (hacia el puntero derecho): aprieta los radios del lado izquierdo (tira de la llanta a la izquierda), afloja los radios del lado derecho.
- Si la llanta se mueve a la izquierda (hacia el puntero izquierdo): aprieta los radios del lado derecho (tira de la llanta a la derecha), afloja los radios del lado izquierdo. - Haz ajustes pequeños: Gira las cabecillas de 1/4 a 1/2 vuelta a la vez; las llantas de carbono son rígidas y responden a cambios pequeños.
- Trabaja en parejas: Ajusta de 2 a 4 radios a la vez (los radios en y cerca del punto alto) para distribuir la corrección.
- Gira y vuelve a comprobar: Después de cada ajuste, gira la rueda y comprueba si la oscilación ha mejorado.
- Repite hasta que la desviación lateral sea inferior a 0.5mm (idealmente 0.2-0.3mm para ruedas de alto rendimiento).
Consejo de centrado lateral: Trabaja siempre en el peor punto primero. Una vez corregida la mayor oscilación, pasa a la siguiente. Este enfoque iterativo da los mejores resultados.
Paso 4: Centrado radial (salto de arriba abajo)
- Encuentra el salto radial: Usa un puntero encima (o debajo) de la llanta para identificar dónde la llanta está más alta o baja.
-
Corrección de punto alto (la llanta está demasiado alta en un punto):
- Afloja los radios en el punto alto (ambos lados, izquierdo y derecho): de 1/4 a 1/2 vuelta cada uno.
- Esto permite que la llanta baje en ese punto. -
Corrección de punto bajo (la llanta está demasiado baja en un punto):
- Aprieta los radios en el punto bajo (ambos lados): de 1/4 a 1/2 vuelta cada uno.
- Esto tira de la llanta hacia arriba en ese punto. - Gira y vuelve a comprobar: Después de cada ajuste, gira y comprueba la desviación radial.
- Repite hasta que la desviación radial sea inferior a 0.5mm (idealmente 0.2-0.3mm).
Consejo de centrado radial: Los ajustes radiales afectan a ambos lados por igual (aprietas/aflojas radios tanto izquierdos como derechos), por lo que no afectan significativamente al centrado lateral. Haz primero el lateral, luego el radial, y después vuelve a comprobar el lateral.
Paso 5: Comprobación del aparaguado / centrado
- Usa una herramienta de aparaguado: Coloca la herramienta sobre la llanta, ajusta el puntero central hasta que toque la tuerca de seguridad del buje. Da la vuelta a la herramienta hacia el otro lado: si el puntero toca en la misma posición, la rueda está correctamente aparaguada.
- Alternativa (sin herramienta): Da la vuelta a la rueda en el centrador. Si el centrado lateral es igual desde ambos lados, el aparaguado es correcto.
-
Si el aparaguado está mal: La llanta está desplazada a un lado. Para corregir:
- Si la llanta está desplazada a la izquierda: aprieta TODOS los radios del lado de la transmisión (derecha) 1/4 de vuelta, afloja TODOS los radios del lado opuesto (izquierda) 1/4 de vuelta.
- Si la llanta está desplazada a la derecha: aprieta TODOS los radios del lado opuesto (izquierda) 1/4 de vuelta, afloja TODOS los radios del lado de la transmisión (derecha) 1/4 de vuelta. - Vuelve a comprobar el lateral y el radial después del ajuste de aparaguado: los ajustes de aparaguado pueden afectar ligeramente al centrado.
Paso 6: Comprobación de tensión de radios
- Usa un tensiómetro: Mide la tensión en 4-6 radios por lado (delantera: ambos lados; trasera: lado transmisión y lado opuesto).
- Comprueba la uniformidad: Todos los radios del mismo lado deben estar dentro de un +/-10% entre sí.
- Comprueba la tensión absoluta: Compara con la tensión recomendada por el fabricante (ver tabla arriba).
- Si la tensión es demasiado baja: Aprieta todos los radios por igual (1/4 de vuelta a la vez, alternando lados) hasta alcanzar la tensión objetivo; luego vuelve a comprobar el centrado.
- Si la tensión es demasiado alta: Afloja todos los radios por igual; luego vuelve a comprobar el centrado.
- Si la tensión es desigual: Centra la rueda para igualar la tensión (esto es esencialmente lo que hace el centrado).
Paso 7: Alivio de tensiones y comprobación final
-
Alivia la tensión de los radios: Aprieta firmemente parejas de radios paralelos (como apretar un gatillo) 3-4 veces alrededor de la rueda. Esto asienta los radios y evita la pérdida de tensión inicial.
- Para radios de carbono: Sé suave; los radios de carbono pueden dañarse por una presión excesiva. Solo un ligero alivio de tensión, u omite este paso para ruedas con radios de carbono. - Vuelve a comprobar el centrado: Después del alivio de tensiones, verifica el lateral y el radial; el alivio puede causar pequeños cambios.
- Comprobación final de giro: Gira la rueda y confirma que rueda suavemente sin oscilaciones ni saltos.
- Comprueba el apriete de las cabecillas: Intenta girar suavemente cada cabecilla a mano; ninguna debería estar suelta.
- Reinstala el neumático y la cámara: Monta el neumático, infla a la presión recomendada y reinstala la rueda en la bici.
Errores comunes de centrado a evitar
1. Apretar demasiado los radios
- Error: Girar las cabecillas más de 1/2 vuelta a la vez, o superar los 140 kgf de tensión.
- Riesgo: Grietas en la llanta de carbono, rotura de radios, deformación de cabecillas.
- Solución: Haz ajustes incrementales pequeños (1/4-1/2 vuelta), usa un tensiómetro para verificar.
2. Ignorar el centrado radial
- Error: Arreglar solo la oscilación lateral, ignorando el salto de arriba a abajo.
- Riesgo: La rueda "salta" al pedalear, frenado deficiente, desgaste desigual del neumático.
- Solución: Comprueba y corrige siempre tanto la desviación lateral COMO la radial.
3. Olvidar comprobar el aparaguado
- Error: La rueda está centrada lateralmente pero la llanta está desplazada hacia un lado (mal aparaguado).
- Riesgo: La rueda no se centra en el cuadro/horquilla, roce con los frenos, tensión de radios desigual.
- Solución: Usa una herramienta de aparaguado o el método de dar la vuelta a la rueda para verificar el centrado.
4. Centrar una llanta dañada
- Error: Intentar centrar una llanta de carbono agrietada, abollada o delaminada.
- Riesgo: Fallo catastrófico de la rueda durante la conducción.
- Solución: Inspecciona la llanta antes de centrar. Si está agrietada, abollada o delaminada, reemplaza la llanta o la rueda. No intentes "centrar" una llanta de carbono dañada.
5. Usar un tamaño incorrecto de llave de radios
- Error: Usar una llave de radios que no ajusta bien y daña la cabecilla.
- Riesgo: Cabecillas redondeadas que no se pueden ajustar, necesidad de reemplazar las cabecillas.
- Solución: Usa una llave de radios de calidad que ajuste bien. Tamaños comunes: 3.2mm (más común), 3.3mm, 3.45mm. Comprueba el tamaño de tu cabecilla.
6. Centrar con el neumático puesto
- Error: Intentar centrar con el neumático aún montado.
- Riesgo: No puedes ver/acceder a las cabecillas, el neumático añade peso que enmascara problemas de centrado sutiles.
- Solución: Quita el neumático y la cámara antes de centrar para obtener los mejores resultados.
7. No volver a comprobar tras el alivio de tensiones
- Error: Terminar de centrar, aliviar tensiones y darlo por hecho sin volver a comprobar.
- Riesgo: El alivio de tensiones causa pequeños cambios, la rueda se descentra rápidamente.
- Solución: Vuelve a comprobar siempre el centrado tras el alivio de tensiones, haz los ajustes finales pequeños.
Centrado DIY (tú mismo) frente a profesional
Cuándo hacerlo tú mismo
| Escenario | ¿Hacerlo tú mismo? | Por qué |
|---|---|---|
| Oscilación lateral menor (<1mm) | 鉁?Sí | Arreglo sencillo, 10-15 minutos |
| Salto radial menor (<1mm) | 鉁?Sí | Arreglo sencillo, 10-15 minutos |
| Mantenimiento rutinario / revisión | 鉁?Sí | Buena habilidad, ahorra dinero |
| Ruedas con radios rotos | 鈿狅笍 Quizás | Primero debes reemplazar el radio; si te sientes cómodo, hazlo tú mismo |
| Ruedas con radios de carbono | 鈿狅笍 Precaución | Los radios de carbono requieren cuidado especial; considera un profesional si no estás seguro |
| Rueda severamente descentrada (>2mm) | 鉂?No | Puede tener problemas subyacentes (llanta doblada, radios rotos, daño en el buje) |
| Llanta agrietada/dañada | 鉂?No | Requiere evaluación profesional o reemplazo |
| Montaje de rueda desde cero | 鉂?No | Requiere herramientas especializadas y experiencia |
Cuándo acudir a un profesional
- La rueda está severamente descentrada (excentricidad >2mm)
- La llanta está agrietada, abollada o deslaminada
- Múltiples radios rotos
- El buje está suelto o dañado
- Ha intentado centrarla usted mismo pero no lo ha conseguido
- Ruedas con radios de carbono que necesitan ajuste de tensión (los radios de carbono requieren herramientas/técnicas especiales)
- Ruedas de alta gama en garantía (el centrado casero puede anular la garantía; consulte la política del fabricante)
Costo del centrado profesional
- Centrado básico: $25-$40 por rueda
- Servicio completo de rueda (centrado + tensión + aparaguado + ajuste de buje): $40-$75 por rueda
- Reemplazo de radios: $10-$25 por radio (piezas + mano de obra)
- Montaje de rueda: $60-$120 por rueda (solo mano de obra, piezas aparte)
Calendario de mantenimiento de ruedas de carbono Bola
| Tarea de mantenimiento | Frecuencia | Herramientas necesarias |
|---|---|---|
| Revisión rápida de centrado (hacer girar la rueda, comprobar si hay oscilaciones) | Cada 1-2 meses | Centrador de ruedas o cuadro de bicicleta |
| Revisión de tensión de radios | Cada 3-6 meses | Tensiómetro |
| Centrado completo (si es necesario) | Según sea necesario (cuando esté descentrada) | Llave de radios, centrador de ruedas |
| Servicio de rodamientos del buje | Cada 12-24 meses | Llaves de conos, prensa para rodamientos, grasa |
| Revisión de cinta/válvula tubeless | Cada 6-12 meses | Cinta tubeless, válvulas |
| Inspección de la llanta (grietas/daños) | Cada 3-6 meses | Inspección visual, luz brillante |
Señales de que sus ruedas Bola necesitan centrado:
- Oscilación visible al hacer girar la rueda
- Roce de frenos (freno de disco o de llanta) intermitente
- Radios que "suenan" o se sienten sueltos al apretarlos
- La rueda se siente "blanda" o flexible bajo un gran esfuerzo
- Neumático tubeless que no asienta correctamente o pierde aire lentamente
Preguntas frecuentes
P: ¿Con qué frecuencia debo centrar mis ruedas de carbono?
R: Depende del uso. Para ciclismo recreativo (2-3 veces/semana), compruebe el centrado cada 1-2 meses y ajústelo según sea necesario. Para ciclistas frecuentes o de mayor peso (90kg+), compruebe cada 2-4 semanas. Las ruedas correctamente montadas y tensadas deberían mantenerse centradas durante 6-12 meses con un uso normal. Si golpea un bache grande o sufre una caída, compruebe el centrado inmediatamente.
P: ¿Puedo centrar ruedas de carbono con el neumático puesto?
R: Técnicamente sí, pero no se recomienda. El neumático añade peso que puede ocultar problemas de centrado sutiles, y no es fácil acceder o ver las cabecillas de los radios. Para obtener mejores resultados, retire el neumático y la cámara antes de centrar. Si solo necesita una reparación rápida en ruta, puede hacerlo con el neumático puesto, pero realice un trabajo adecuado posteriormente.
P: ¿Qué tamaño de llave de radios necesito para las ruedas Bola?
R: Las ruedas Bola utilizan cabecillas de latón estándar (tamaño más común: 3.2mm / 0.127"). Sin embargo, algunos modelos pueden utilizar cabecillas de 3.3mm o 3.45mm. Para confirmar: mida la anchura de las caras planas de la cabecilla con un calibre, o pruebe primero con una llave de 3.2mm; si queda suelta, pruebe con 3.3mm. Las llaves de radios de calidad (como Park Tool SW-0, SW-1, SW-2) vienen en múltiples tamaños.
P: ¿Cómo sé si mi llanta de carbono está agrietada?
R: Inspeccione la llanta cuidadosamente con una luz brillante. Busque:
- Grietas visibles en la pared lateral, agujeros de los radios o superficie de frenado
- Patrones de agrietamiento en "tela de araña" (deslaminación)
- Puntos blandos o esponjosos al presionar sobre la llanta
- Burbujas de aire o protuberancias en la capa de barniz
- Ruidos inusuales (crujidos, chasquidos) bajo carga
- Pérdida repentina de tensión en múltiples radios
Si sospecha que hay una grieta, deje de usar la rueda y haga que un profesional la evalúe. Montar con una llanta de carbono agrietada puede provocar un fallo catastrófico.
P: Mi rueda está centrada pero el disco de freno roza, ¿qué sucede?
R: Si la rueda está centrada lateralmente pero el disco de freno roza, el problema probablemente sea:
1. Disco doblado: El disco está doblado; enderece el disco con una herramienta específica o una llave ajustable
2. Pinza desalineada: La pinza de freno no está centrada sobre el disco; vuelva a centrar la pinza
3. Problema en el buje: El buje puede tener holgura o el soporte del disco puede estar dañado
4. Problema de aparaguado: La rueda puede estar mal aparaguada (llanta centrada pero buje/disco desplazado); compruebe el aparaguado
Empiece comprobando si el disco está recto (haga girar la rueda, observe el disco en relación con la pinza), luego verifique la alineación de la pinza.
P: ¿Puedo centrar demasiado una rueda de carbono?
R: Sí. Un centrado excesivo (hacer demasiados ajustes agresivos) puede:
- Causar una tensión desigual en los radios que conduce a la fatiga del material
- Tensar la llanta de carbono más allá de sus límites, provocando grietas
- Crear una rueda "sobrecorregida" que se descentra rápidamente
- Dañar las cabecillas o redondear sus caras planas
Realice siempre ajustes pequeños e incrementales (1/4 a 1/2 vuelta) y verifique después de cada uno. Si no está seguro, deténgase y consulte a un profesional.
P: ¿Cuánto tiempo lleva centrar una rueda?
R: Para un ajuste menor (oscilación <0.5mm): 10-15 minutos. Para una rueda moderadamente descentrada (0.5-1.5mm): 20-40 minutos. Para una rueda severamente descentrada (>1.5mm) o con radios rotos: 45-90 minutos (puede requerir reemplazo de radios). Los principiantes en bricolaje deben calcular tiempo extra: su primer centrado podría tomar de 1 a 2 horas.
P: ¿Necesito un centrador o puedo usar el cuadro de mi bicicleta?
R: Puede usar el cuadro de su bicicleta como un centrador improvisado:
1. Retire la rueda, luego móntela de nuevo en el cuadro/horquilla
2. Use una brida sujeta al tirante o a la pata de la horquilla como puntero
3. Ajuste la brida para que apenas roce la pared lateral de la llanta
4. Gire la rueda y observe dónde la llanta roza la brida
Esto funciona para el centrado lateral básico, pero tiene limitaciones:
- Es más difícil realizar el centrado radial (no hay puntero fácil arriba/abajo)
- Es más difícil comprobar el aparaguado (necesita voltear la rueda, lo que requiere desmontar/instalar)
- Menos preciso que un centrador adecuado
Para uso ocasional, el método del cuadro funciona bien. Para centrado frecuente o montaje de ruedas, invierta en un centrador ($40-$80 básico).
¿Listo para centrar sus ruedas de carbono Bola?
Visite bolacarbon.com para explorar la gama completa de ruedas de carbono de Bola: todas las ruedas se montan a mano, se centran con precisión y se verifica su tensión antes del envío.
Todas las ruedas Bola incluyen:
- Ruedas montadas a mano y centradas con precisión (excentricidad lateral/radial <0.3mm)
- Tensión de radios uniforme (tolerancia +/-10%)
- Aparaguado/centrado adecuado verificado
- Cinta tubeless + válvulas preinstaladas
- 2 años de garantía por defectos de fabricación
¿Necesita herramientas de centrado o piezas de repuesto? Póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería en info@bolacarbon.com para recibir recomendaciones sobre llaves de radios, tensiómetros, centradores y radios/cabecillas de repuesto para su juego de ruedas Bola.
Recuerde: Ante la duda, consulte a un montador de ruedas profesional. Las ruedas de carbono son resistentes pero requieren un centrado cuidadoso y conservador; un trabajo de centrado casero mal realizado puede dañar una costosa llanta de carbono.
¿Listo para mejorar sus ruedas?
Explore la colección completa de ruedas de carbono de Bola y encuentre la combinación perfecta para su estilo de conducción y presupuesto:
- Juego de ruedas de gravel Bola ULT 45G Carbon - $698.00
- Juego de ruedas de gravel Bola SL 45G Carbon (DT Swiss 350S) - $789.00
- Juego de ruedas de carretera Bola ULT 45R Carbon - $698.00
- Juego de ruedas de carretera Bola SL 45R Carbon (DT Swiss 350S) - $789.00
- Ruedas de Gravel - colección completa
- Ruedas de Carretera - colección completa
Todos los juegos de ruedas Bola incluyen: cinta tubeless + válvulas, 2 años de garantía, programa de reemplazo por choque (50% de descuento) y envío gratuito a todo el mundo en pedidos superiores a $500. ¿Tiene preguntas sobre qué juego de ruedas es el adecuado para usted? Contacte con nuestro equipo de ingeniería en info@bolacarbon.com.