Presión de neumáticos tubeless para triatlón: Guía de configuración para el día de la carrera

Para ruedas de carbono, usa 5-10 PSI menos que en configuraciones con cámara: 70-80 PSI para neumáticos de carretera de 25 mm y 35-45 PSI para neumáticos de gravel de 40 mm es el punto de partida óptimo.

Presión de neumáticos tubeless para ruedas de carbono de triatlón: La guía completa de ingeniería

La presión del neumático es el ajuste individual que más influye en la velocidad, el confort y el manejo de tu bicicleta de triatlón, y la mayoría de los ciclistas usan presiones demasiado altas. Las modernas llantas de carbono anchas (21-25 mm de ancho interno) combinadas con neumáticos tubeless permiten presiones significativamente más bajas que las tradicionales llantas estrechas con cámaras, ofreciendo menor resistencia a la rodadura, mejor confort y mayor agarre. Esta guía de nivel de ingeniería desglosa la ciencia de la presión de los neumáticos, proporciona tablas de presión detalladas para configuraciones de triatlón y explica cómo optimizar la presión según tu peso corporal, equipo y recorrido de carrera específico.

Relacionado: Guía completa de compra de ruedas de carbono para triatlón y contrarreloj

La ciencia de la presión de los neumáticos: Por qué una presión más baja suele ser más rápida

Durante décadas, se enseñó a los ciclistas que «mayor presión = menor resistencia a la rodadura = más velocidad». Esto era cierto en superficies perfectamente lisas (como un velódromo), pero en carreteras reales la relación es más compleja. La principal conclusión de las investigaciones modernas sobre neumáticos (Silca, Bicycle Rolling Resistance, WheelEnergy) es:

En carreteras reales, existe una presión de neumático óptima que minimiza la resistencia total a la rodadura. Por debajo de esta presión, el neumático se deforma demasiado (aumentando las pérdidas por histéresis). Por encima de esta presión, el neumático rebota sobre las imperfecciones de la carretera (aumentando las pérdidas por «impedancia» o «suspensión»). La presión óptima equilibra estos dos efectos.

Los dos componentes de la resistencia a la rodadura

1. Pérdida por histéresis (energía perdida en la deformación del neumático): Es la energía que se pierde cuando el neumático se comprime y rebota al rodar. Mayor presión = menor deformación del neumático = menor pérdida por histéresis. Este es el componente que hace que «mayor presión = más velocidad» parezca intuitivo.
2. Pérdida por impedancia (energía perdida al rebotar sobre las imperfecciones de la carretera): Es la energía que se pierde cuando la bicicleta (y el ciclista) vibran y rebotan sobre pequeñas imperfecciones de la carretera (pavimento parcheado, grietas, pavimento irregular). Mayor presión = el neumático no puede absorber los pequeños baches = se transmite más vibración a la bicicleta/ciclista = se pierde más energía. Este es el componente que hace que una presión más baja sea más rápida en carreteras reales.

En una superficie perfectamente lisa (velódromo), la pérdida por impedancia es cero, por lo que una presión más alta siempre es más rápida. En carreteras reales, la pérdida por impedancia es significativa y existe una presión óptima que minimiza la resistencia total a la rodadura (histéresis + impedancia). Esta presión óptima suele ser mucho más baja de lo que usan la mayoría de los ciclistas.

Principales hallazgos de las investigaciones

• Silca (investigaciones 2019-2023): En carreteras reales, la presión tubeless óptima para un ciclista de 75 kg con neumáticos de 28c y llantas de 21 mm de ancho interno es aproximadamente de 72-78 PSI (5,0-5,4 bar) para la rueda trasera y 66-72 PSI (4,6-5,0 bar) para la delantera. Esto es entre un 15 y un 25 % inferior a los 90-100 PSI que muchos ciclistas usaban históricamente.
• Bicycle Rolling Resistance: Las pruebas muestran que pasar de neumáticos de 23c a 28c a la misma presión reduce la resistencia a la rodadura entre un 10 y un 15 %. Pasar de 100 PSI a 75 PSI en neumáticos de 28c reduce la resistencia a la rodadura entre un 5 y un 10 % adicional en carreteras reales (pero la aumenta entre un 2 y un 3 % en rodillos lisos).
• WheelEnergy: Las pruebas independientes confirman que las llantas más anchas (21 mm+ de ancho interno) permiten presiones más bajas sin aumentar el riesgo de pinchazos por pellizco o que el neumático se despegue del borde. Un neumático de 28c en una llanta de 21 mm de ancho interno puede usarse de forma segura con 10-15 PSI menos que el mismo neumático en una llanta de 17 mm de ancho interno.

Tablas de presión tubeless óptima para triatlón

Utiliza estas tablas como punto de partida para tu configuración tubeless de triatlón. La presión óptima depende de cuatro factores: (1) el peso del ciclista, (2) el tamaño del neumático, (3) el ancho interno de la llanta y (4) las condiciones de la superficie de la carretera. Empieza con estos valores y luego ajústalos según tus preferencias personales y las condiciones del día de la carrera.

Tabla 1: Presión de la rueda trasera (PSI) - Carreteras lisas a moderadas

Peso del ciclista	Neumático 23c (llanta 17-19 mm)	Neumático 25c (llanta 19-21 mm)	Neumático 28c (llanta 21-23 mm)	Neumático 30c (llanta 23-25 mm)	Neumático 32c (llanta 25 mm+)
50 kg (110 lbs)	85 PSI	78 PSI	70 PSI	65 PSI	60 PSI
55 kg (121 lbs)	88 PSI	81 PSI	73 PSI	68 PSI	63 PSI
60 kg (132 lbs)	91 PSI	84 PSI	76 PSI	71 PSI	66 PSI
65 kg (143 lbs)	94 PSI	87 PSI	79 PSI	74 PSI	69 PSI
70 kg (154 lbs)	97 PSI	90 PSI	82 PSI	77 PSI	72 PSI
75 kg (165 lbs)	100 PSI	93 PSI	85 PSI	80 PSI	75 PSI
80 kg (176 lbs)	103 PSI	96 PSI	88 PSI	83 PSI	78 PSI
85 kg (187 lbs)	106 PSI	99 PSI	91 PSI	86 PSI	81 PSI
90 kg (198 lbs)	109 PSI	102 PSI	94 PSI	89 PSI	84 PSI
95 kg (209 lbs)	112 PSI	105 PSI	97 PSI	92 PSI	87 PSI
100 kg (220 lbs)	115 PSI	108 PSI	100 PSI	95 PSI	90 PSI

Tabla 2: Presión de la rueda delantera (PSI) - Carreteras lisas a moderadas

La presión de la rueda delantera debe ser entre un 5 y un 10 % inferior a la de la rueda trasera porque la rueda delantera soporta menos peso (aproximadamente entre el 40 y el 45 % del peso total en una bicicleta de triatlón, frente al 55-60 % en la trasera). Una presión más baja en la rueda delantera también mejora la precisión de la dirección y el confort.

Peso del ciclista	Neumático 23c	Neumático 25c	Neumático 28c	Neumático 30c	Neumático 32c
50 kg (110 lbs)	78 PSI	72 PSI	64 PSI	60 PSI	55 PSI
60 kg (132 lbs)	84 PSI	78 PSI	70 PSI	66 PSI	61 PSI
70 kg (154 lbs)	90 PSI	84 PSI	76 PSI	72 PSI	67 PSI
75 kg (165 lbs)	93 PSI	87 PSI	79 PSI	75 PSI	70 PSI
80 kg (176 lbs)	96 PSI	90 PSI	82 PSI	78 PSI	73 PSI
90 kg (198 lbs)	102 PSI	96 PSI	88 PSI	84 PSI	79 PSI
100 kg (220 lbs)	108 PSI	102 PSI	94 PSI	90 PSI	85 PSI

Tabla 3: Ajustes de presión según las condiciones de la carretera

Condición de la carretera	Ajuste de presión	Ejemplos de recorridos
Perfectamente lisa (velódromo, asfalto nuevo)	+5-10 PSI	Contrarreloj en pista de aeropuerto cerrada
Asfalto liso y de buena calidad	Base (utiliza las tablas anteriores)	Ironman Arizona, la mayoría de los recorridos urbanos de contrarreloj
Carreteras promedio (algunas grietas, pavimento parcheado leve)	-3-5 PSI	Ironman Wisconsin, la mayoría de los triatlones locales
Pavimento parcheado rugoso / asfalto agrietado	-5-10 PSI	Ironman Texas, recorridos rurales
Muy rugoso / tramos de grava	-10-15 PSI (o usar un neumático más ancho)	Recorridos con tramos sin pavimentar
Condiciones húmedas	-2-3 PSI (para mayor agarre)	Lluvia el día de la carrera

Tabla 4: Ajustes de presión según el ancho interno de la llanta

Las llantas más anchas permiten presiones más bajas porque el neumático tiene una huella más ancha y estable. Si tu llanta es más ancha que el ancho «estándar» para el tamaño de tu neumático, puedes usar una presión más baja.

Tamaño del neumático	Llanta estándar (17-19 mm internos)	Llanta ancha (21-23 mm internos)	Llanta extraancha (25 mm+ internos)
23c	Base	No recomendado (demasiado estrecho para una llanta ancha)	No recomendado
25c	Base	-3-5 PSI	No recomendado
28c	+3-5 PSI (estrecho para esta llanta)	Base	-3-5 PSI
30c	+5-8 PSI	Base (o -2 PSI)	-3-5 PSI
32c	+8-10 PSI	+3-5 PSI	Base

Anchos de llanta Bola: Todos los juegos de ruedas Bola para carretera tienen anchos internos de 21-25 mm (optimizados para neumáticos de 25-32c). Los juegos de ruedas Bola para gravel tienen anchos internos de 25-30 mm (optimizados para neumáticos de 35-50c). Utiliza la columna «Llanta ancha» o «Llanta extraancha» para las ruedas Bola.

Configuración tubeless para triatlón: Paso a paso

Lo que necesitas

• Juego de ruedas de carbono Bola (listo para tubeless; todas las ruedas Bola son compatibles con tubeless)
• Neumáticos compatibles con tubeless (25c-32c para carretera/triatlón, 35c-50c para gravel)
• Sellador tubeless (Orange Seal, Stan's NoTubes, Muc-Off o similar) - 30-60 ml por neumático
• Válvulas tubeless (incluidas con todos los juegos de ruedas Bola)
• Cinta para llanta tubeless (incluida con todos los juegos de ruedas Bola; preinstalada de fábrica)
• Bomba de pie con booster tubeless (o compresor de aire / inflador de CO2)
• Agua con jabón (para montar el neumático)
• Cucharas para neumáticos (de plástico, no de metal, para evitar dañar las llantas de carbono)

Nota: Los juegos de ruedas Bola NO incluyen sellador tubeless (solo se incluyen la cinta y las válvulas). Deberás comprar el sellador por separado. Recomendamos Orange Seal Regular o Stan's Race Sealant para uso en triatlón.

Pasos de la configuración

1. Verifica la cinta tubeless: Comprueba que la cinta para llanta tubeless esté instalada correctamente (las ruedas Bola vienen con cinta instalada de fábrica). La cinta debe cubrir toda la base de la llanta sin huecos ni arrugas. Si la cinta está dañada, reemplázala antes de montar los neumáticos.
2. Instala las válvulas tubeless: Inserta la válvula tubeless en el orificio de la válvula de la llanta. Aprieta la tuerca de la válvula a mano (no la aprietes demasiado, ya que podrías agrietar la llanta de carbono). Asegúrate de que el vástago de la válvula esté recto y que la junta de goma selle correctamente.
3. Monta un lado del talón del neumático: Instala un lado del talón del neumático en la llanta. Empieza en el lado opuesto al vástago de la válvula y avanza alrededor. Usa agua con jabón en el talón del neumático para facilitar la instalación.
4. Añade sellador: Vierte 30-60 ml de sellador tubeless en el neumático (a través del talón abierto). 30 ml son suficientes para neumáticos de 23-25c; 45-60 ml para neumáticos de 28-32c. Distribuye el sellador girando la rueda.
5. Monta el segundo lado del talón del neumático: Instala el segundo lado del talón del neumático. Deja los últimos 6-8 pulgadas del talón sin montar cerca del vástago de la válvula (esto facilita el inflado). Usa agua con jabón en el talón.
6. Infla el neumático: Usa una bomba de pie con booster tubeless, un compresor de aire o un inflador de CO2 para inflar el neumático rápidamente. Deberías escuchar un «pop» cuando los talones del neumático se asienten contra la llanta. Infla con 10-15 PSI por encima de tu presión objetivo para asegurar que los talones se asienten por completo.
7. Verifica el asentamiento de los talones: Comprueba que el talón del neumático esté asentado uniformemente alrededor de la llanta (la línea del talón debe ser visible y uniforme en ambos lados). Si hay zonas bajas, desinfla ligeramente, ajusta el neumático y vuelve a inflar.
8. Establece la presión final: Desinfla hasta tu presión objetivo (utiliza las tablas anteriores). Gira y sacude la rueda para distribuir el sellador uniformemente. Deja reposar la rueda durante la noche (o al menos 2-4 horas) antes de rodar para permitir que el sellador selle cualquier pequeña fuga.
9. Comprueba si hay fugas: Gira la rueda y escucha si hay fugas de aire. Comprueba el vástago de la válvula y la zona del talón con agua con jabón; las burbujas indican una fuga. Las pequeñas fugas suelen sellarse solas en 24 horas con el sellador. Las fugas persistentes pueden requerir sellador adicional o una válvula nueva.

Estrategia de presión de neumáticos el día de la carrera

Antes de la carrera

• Establece la presión 12-24 horas antes del inicio de la carrera: Los neumáticos tubeless pueden perder entre 1 y 3 PSI en 24 horas a medida que el sellador se asienta y se sellan las microfugas. Establece la presión ligeramente más alta (2-3 PSI por encima del objetivo) la noche anterior y luego ajústala a la presión exacta objetivo 30-60 minutos antes del inicio de la carrera.
• Usa un manómetro de calidad: Los manómetros de las bombas de pie suelen ser inexactos (±5-10 PSI). Usa un manómetro de precisión independiente (por ejemplo, Silca, Lezyne, Topeak) para verificar tu presión. Un error de 5 PSI puede marcar una diferencia significativa en la resistencia a la rodadura y el confort.
• Ten en cuenta la temperatura: La presión del neumático cambia con la temperatura, aproximadamente 1 PSI por cada 10 grados F (5,5 grados C). Si estableces la presión en una habitación de hotel a 70 grados F y corres a 50 grados F, la presión bajará aproximadamente 2 PSI. Ajusta en consecuencia. Por el contrario, si estableces la presión en una habitación con aire acondicionado y corres con un calor de 95 grados F, la presión aumentará entre 2 y 3 PSI.

Consideraciones según la distancia de la carrera

Distancia de la carrera	Estrategia de presión	Notas
Sprint (20 km en bicicleta)	Presión óptima para la resistencia a la rodadura (utiliza las tablas)	Distancia corta; el confort es menos importante, máxima velocidad
Olímpica (40 km en bicicleta)	Presión óptima para la resistencia a la rodadura	Equilibrio entre velocidad y confort
Media Iron (90 km en bicicleta)	Presión óptima o -2 PSI para mayor confort	Mayor distancia; el confort se vuelve más importante
Ironman completa (180 km en bicicleta)	Presión óptima o -2-3 PSI para mayor confort	6+ horas en bicicleta; la gestión del confort y la fatiga es crítica
Contrarreloj (10-40 km)	Presión óptima o +2-3 PSI (si el recorrido es liso)	Esfuerzo corto al máximo; máxima resistencia a la rodadura, el confort es menos importante

Consideraciones especiales para ruedas de disco

Si usas una rueda trasera de disco de carbono (común en triatlones sin drafting), hay algunas consideraciones adicionales:

• Acumulación de calor (solo frenos de llanta): Las ruedas de disco con frenos de llanta pueden experimentar acumulación de calor en descensos largos porque el disco macizo no disipa el calor tan bien como una rueda de radios. Si usas una rueda de disco con frenos de llanta en un recorrido montañoso, vigila la temperatura de los frenos y evita frenar de forma prolongada. Esto no es un problema con los frenos de disco (frenos de rotor), ya que el calor se disipa en el rotor, no en la rueda.
• Cambios de neumático: Cambiar un neumático en una rueda de disco es un poco más difícil porque el disco macizo limita el acceso a la válvula y al talón. Sin embargo, con sellador tubeless, los pinchazos en carretera son raros. Lleva un inflador de CO2 y una cámara pequeña (para uso de emergencia) por si acaso.
• La presión es la misma: La presión óptima de los neumáticos para una rueda de disco es la misma que para una rueda de radios con la misma anchura de llanta y tamaño de neumático. El disco no afecta a la presión de los neumáticos; solo afecta a la aerodinámica y a la estabilidad en vientos cruzados.

Errores comunes con la presión de los neumáticos

Error 1: Usar demasiada presión

Este es el error n.º 1. La mayoría de los ciclistas usan 90-120 PSI porque «siempre lo hemos hecho así». En llantas anchas modernas con neumáticos tubeless de 28c, la presión óptima para un ciclista de 75 kg es de 75-85 PSI (trasera) y 70-78 PSI (delantera). Usar más de 100 PSI en un neumático de 28c aumenta la resistencia a la rodadura entre un 5 y un 10 % en carreteras reales, reduce significativamente la comodidad y disminuye el agarre (el neumático rebota sobre los baches en lugar de adaptarse a la carretera).

Error 2: Usar la misma presión delante y detrás

La rueda trasera soporta entre el 55 y el 60 % del peso total en una bicicleta de triatlón (debido a la posición adelantada del sillín y de los aerobares). La rueda delantera soporta solo entre el 40 y el 45 %. Usar la misma presión delante y detrás significa que el neumático delantero está sobreinflado (demasiado duro, menos agarre, más vibración) y el neumático trasero está subinflado (demasiado blando, más resistencia a la rodadura, riesgo de pinchazos por pellizco). Usa una presión delantera entre un 5 y un 10 % inferior a la trasera.

Error 3: No ajustar la presión al tamaño del neumático

Un neumático de 23c necesita significativamente más presión que uno de 28c para lograr la misma caída del neumático (la cantidad que se comprime bajo carga). Si cambias de neumáticos de 23c a 28c, debes reducir la presión entre 10 y 15 PSI aproximadamente. Muchos ciclistas cambian a neumáticos más anchos pero mantienen la misma presión; esto anula muchos de los beneficios de los neumáticos más anchos (menor resistencia a la rodadura, mayor comodidad).

Error 4: No comprobar la presión antes de cada salida/competición

Los neumáticos tubeless pierden entre 1 y 3 PSI por semana (y a veces más durante las primeras 24-48 horas después de instalarlos). Las cámaras de aire pierden entre 2 y 5 PSI por semana. Comprueba y ajusta siempre la presión antes de cada competición y de cada salida de entrenamiento importante. Una diferencia de 5 PSI es significativa; no confíes en que «la semana pasada estaba bien».

Error 5: Usar un manómetro de bomba inexacto

La mayoría de los manómetros de las bombas de suelo tienen una precisión de ±5-10 PSI. Un manómetro de bomba de 30 $ puede marcar 80 PSI cuando la presión real es de 72 o 88 PSI. Invierte en un manómetro de precisión (30-60 $) y úsalo para comprobar la precisión de tu bomba. Alternativamente, usa un manómetro digital (por ejemplo, Quarq TyreWiz o Garmin TyreWiz) que proporcione lecturas de presión en tiempo real con una precisión de ±1 PSI.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es el mejor tamaño de neumático para triatlón?

Para la mayoría de los triatletas que compiten en circuitos de carretera, el tamaño óptimo de neumático en 2027 es 28c. Ofrece el mejor equilibrio entre resistencia a la rodadura (menor que la de 25c en carreteras reales), comodidad (significativamente mejor que la de 25c), agarre (huella más ancha) y aerodinámica (los neumáticos modernos de 28c en llantas anchas son aerodinámicamente similares o mejores que los neumáticos de 25c en llantas estrechas). El tamaño de 25c sigue siendo una buena opción para circuitos muy lisos o para ciclistas de menos de 60 kg. El tamaño de 30-32c es ideal para circuitos accidentados o para ciclistas de más de 90 kg. Todos los juegos de ruedas de carretera Bola están optimizados para neumáticos de 25-32c.

P: ¿Con qué frecuencia debo reemplazar el sellador tubeless?

El sellador tubeless debe reemplazarse cada 3-6 meses, dependiendo de la marca y del clima. En climas cálidos y secos, el sellador se evapora más rápido (cada 2-3 meses). En climas frescos y húmedos, dura más (cada 4-6 meses). Para comprobar el nivel de sellador, retira el núcleo de la válvula e inspecciona el interior del neumático (puedes ver el sellador a través del orificio de la válvula). Si el sellador está seco, apelmazado o separado, es hora de reemplazarlo. Recomendamos renovar el sellador cada 3 meses en las ruedas de competición para garantizar la máxima protección contra pinchazos.

P: ¿Puedo usar una cámara de aire en ruedas tubeless-ready?

Sí, siempre puedes usar una cámara de aire estándar en ruedas tubeless-ready (simplemente retira la válvula tubeless e instala una cámara). Esto es útil para emergencias (si sufres un pinchazo que el sellador no puede reparar) o si prefieres la sencillez de las cámaras. Sin embargo, usar una cámara anula muchos de los beneficios de tubeless (menor resistencia a la rodadura, mayor resistencia a los pinchazos, posibilidad de usar presiones más bajas). Usa cámaras solo como opción de respaldo o emergencia, no como tu configuración principal.

P: ¿Cuál es la presión mínima segura para neumáticos tubeless?

La presión mínima segura depende del neumático, la llanta y el peso del ciclista. Para neumáticos de 28c en llantas con ancho interno de 21 mm o más, la mayoría de los ciclistas pueden bajar de forma segura hasta 60-65 PSI (trasera) y 55-60 PSI (delantera) sin experimentar que el neumático «escupe» (fuga de aire por debajo del talón) o pinchazos por pellizco. Los ciclistas de menos de 60 kg pueden bajar más (55-60 PSI trasera). Los ciclistas de más de 90 kg deben mantenerse por encima de 75-80 PSI trasera. Comprueba siempre la recomendación de presión mínima del fabricante del neumático (generalmente impresa en el flanco del neumático). Nunca bajes de la presión mínima indicada por el fabricante.

P: ¿Afecta la presión de los neumáticos a la aerodinámica?

Sí, indirectamente. La presión de los neumáticos afecta a la forma del neumático (anchura y altura) en la interfaz con la llanta. Los neumáticos sobreinflados tienen un perfil más estrecho y redondeado (como una «bombilla») que puede aumentar la resistencia aerodinámica. Los neumáticos correctamente inflados en llantas anchas tienen un perfil más ancho y uniforme (la anchura del neumático coincide o supera ligeramente la anchura de la llanta) que es más aerodinámico. Los sistemas modernos de ruedas y neumáticos están diseñados para funcionar de manera óptima a presiones específicas; usar la presión recomendada garantiza el mejor perfil aerodinámico. Esta es otra razón para evitar sobreinflar.

P: ¿Debería usar cámaras de látex o cámaras de butilo (si no uso tubeless)?

Si no usas tubeless, las cámaras de látex ofrecen una menor resistencia a la rodadura (entre un 5 y un 10 % menos que las de butilo) debido a su material más flexible. Sin embargo, las cámaras de látex son más caras, pierden aire más rápido (hay que rellenarlas antes de cada salida) y son más propensas a pincharse con objetos afilados. Las cámaras de butilo son más baratas, más duraderas y retienen mejor el aire. Para competir en triatlón, las cámaras de látex pueden ofrecer una pequeña ventaja de velocidad (1-3 W) si no usas tubeless. Pero tubeless sigue siendo la mejor opción: ofrece una menor resistencia a la rodadura que las cámaras de látex y de butilo, además de una mayor resistencia a los pinchazos. Si todavía usas cámaras, considera cambiar a tubeless para tus ruedas de competición.

Conclusión: Optimiza tu presión, optimiza tu velocidad

La presión de los neumáticos es el ajuste de rendimiento más infravalorado en el triatlón. La mayoría de los ciclistas usan sus neumáticos con un 15-25 % más de presión de la necesaria, sacrificando entre 5 y 10 W de resistencia a la rodadura y una comodidad significativa. Al cambiar a tubeless, usar neumáticos más anchos (28c) y usar la presión óptima para tu peso y equipamiento, puedes ganar entre 5 y 15 W de velocidad gratuita; eso equivale a un aumento de velocidad de 0,5-1,5 km/h con la misma potencia, o a ahorrar entre 1 y 3 minutos en una etapa de ciclismo de Ironman.

Referencia rápida para un ciclista de 75 kg en ruedas Bola de 45-50 mm (21-23 mm internos) con neumáticos tubeless de 28c:

• Trasera: 82-85 PSI (5,7-5,9 bar)
• Delantera: 76-79 PSI (5,2-5,5 bar)
• Circuito accidentado: resta 5 PSI a ambas
• Condiciones húmedas: resta 2-3 PSI a ambas

Empieza con estos valores y luego experimenta durante los entrenamientos para encontrar tu presión óptima personal. La mejor presión es la que te ofrece la menor resistencia a la rodadura manteniendo la comodidad, el agarre y la seguridad.

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Última actualización: septiembre de 2027. Las recomendaciones de presión se basan en investigaciones publicadas de Silca, Bicycle Rolling Resistance y WheelEnergy, combinadas con cálculos de ingeniería para la caída del neumático y la optimización de la superficie de contacto. La presión óptima real puede variar según el modelo específico de neumático, el perfil de la llanta, la posición del ciclista y las preferencias personales. Comprueba siempre la presión con un manómetro de precisión y sigue las recomendaciones de presión mínima del fabricante del neumático.